При підготовці будинку до монтажу системи опалення важливо ще на стадії проектування й будівництва будинку передбачити необхідні технологічні отвори в капітальних стінах і підлогах (технічні шафи, ніші, порожнини), у яких будуть розташовуватися розподільні колектори для систем опалення, водопостачання, каналізації. Надалі це позбавить вас від необхідності ламати голову: як же сховати всі невід'ємні елементи інженерних систем, щоб вони не порушували естетику приміщень і в теж час були доступні при наступному обслуговуванні й профілактичних роботах. Відразу відзначимо ще один дуже важливий момент. Ще при будівництві будинку необхідно передбачити приміщення котельні, а також споконвічно закласти канал димоходу. В ідеальному варіанті необхідно в цегельному каналі (газоході) передбачити трубу з нержавіючої сталі, тому що на виході з котла в димохід спрямовуються димові гази, які взимку при значній різниці внутрішньої й зовнішньої температур випадають у конденсат, що руйнує цеглу, і відповідно канал димоходу не обладнаний нержавіючою трубою піддається набагато більше швидкому руйнуванню й виходу з ладу.

Схеми розведення системи опалення.

На сьогодні найпоширеніші схеми розведення системи опалення - колекторна й лежакова. При колекторному розведенні на кожному рівні, у спеціально призначеній шафі, розташовуються колектори, з яких до радіаторів опалення йдуть труби. Така схема розведення дозволяє регулювати систему й установку спеціальних електромоторів, що підтримують задану температуру в кімнатах. Колекторна схема дорожче лежакової на 10-15%, але вона вважається зручної у використанні й обслуговуванні. Лежакова схема розведення являє собою основний лежак у цокольному поверсі, від якого крізь рівні будинку проходять стояки, на яких <висять> радіатори. Така схема актуальна в дерев'яних будинках, де немає можливості сховати колекторні шафи. При монтажі в дерев'яних будинках рекомендується використання мідних труб із застосуванням системи пресс-фітингів. Перевага пресс-фітингів перед пайкою полягає в тім, що збільшується швидкість і зручність монтажу, підвищується безпека. У процесі складання пресс-фітингів не бере участь людський фактор: всі дії виконує спеціальний інструмент, що за лічені секунди здійснює з'єднання необхідної деталі із трубою. У Європі давно використовується такий метод. Термін служби пресс-фитингов і мідної труби приблизно 100 років, робочий тиск 16 Атм., максимальна температура застосування 110*С. Область застосування пресс-фітингів - це нафтопроводи, газопроводи, кораблебудування, опалення, водопостачання. Труби Сьогодні на ринку представлено кілька варіантів матеріалів: мідь (пайка й прес), поліпропілен (пайка), сталь (такі труби - найдешевші, але їх обов'язково потрібно красити, інакше вони іржавіють). Альтернативним антикорозійним матеріалом для труб є пластик, що витримує максимальну температуру - 100С (температура кипіння води). Також зараз дуже популярний найманець - сталева труба, із внутрішньої й зовнішньої сторін покрита пластиком. Такі труби стійки до корозії, їх легко монтувати. Основними пріоритетами для вибору труби для опалення є надійність, керованість, відсутність труб на очах, максимальний комфорт, підтримка заданої температури в приміщенні, мінімальна вартість. Максимально досягти вищевкотелих результатів дозволяє використання мідних труб, що з'єднуються методом високотемпературної пайки припоєм з вмістом срібла. За німецькими стандартами якості, тільки такий метод з'єднання дозволяє укладати мідні труби в стіни з наступним закладенням. Мідь має стійкість до високих температур (200*З), також мідні трубопроводи витримують тиск на розрив 200Атмосфер. Існує думка, що використання мідних труб при прокладці інженерних комунікацій дорого й займає багато часу при монтажі. Але вартість мідних фітингів для пайки в десятки разів менше вартості з'єднань для металопластикових труб. Таким чином, монтаж системи опалення мідними трубами виходить дорожче металопластикових на 15-20%, але при цьому одержуємо абсолютно надійну систему, що прослужить не одне покоління. Недавно на ринку Москви з'явилися труби з нержавіючої сталі. Переваги таких труб перед попередніми трубопроводами - це необмежений термін служби, процес окислювання не виражений. Доречі для з'єднання нержавійки використовуються прес-фітинги. Єдиний недолік - це висока ціна. На наш погляд, такі трубопроводи ідеально підходять для розведення гарячого й холодного водопостачання. Насоси Цей прилад необхідний для створення примусової конвекції (руху) теплоносія від нагрівального котла до радіатора й назад. Домогтися вільної конвекції досить важко: як правило, воді "не вистачає сил", щоб пройти через розгалужену систему труб і радіаторів. Насос же дозволяє теплоносієві циркулювати по трубах з потрібною швидкістю. Це необхідно, оскільки нагріта вода, віддаючи тепло (через радіатор), остигає. Виходить, її треба знову нагріти. Ніж швидше потрібно обігріти приміщення, тим сильніше нагрівається котел. І, отже, чим більше швидкість води (сильніше працює насос), тим більше тепла віддає батарея за менший проміжок часу. Насос підключається у звичайну розетку. Він з'єднаний з автоматикою котла, що дозволяє йому автоматично перемикатися на необхідний режим роботи. Гарний насос може працювати в декількох режимах і практично безшумно. Допустимо, температура в кімнаті нагрілася до заданого значення, і тепер потрібно тільки підтримувати її на цьому рівні. У цьому випадку система автоматично сповільнює роботу. Котел працює на меншу потужність, насос качає повільніше, температура в батареях знижується. Швидкість руху води система вибирає сама. Варто пам'ятати, що при швидкості більше 2,5 метрів у секунду у всіх трубах починається гудіння. Тому насос варто здобувати, з огляду на параметри опалювальної системи (висоту, довжину, і діаметр труб, а також кількість і вид радіаторів). Радіатори Їх ще називають батареями. Завдяки їм, тепло поширюється усередину кімнати. Радіатор кріпиться до стіни, в основному під вікном. По способі передачі тепла батареї бувають звичайні й конвекторні. Звичайні батареї передають тепло у всіх напрямках, а пристрій конвекторних дозволяє зосередити тепло головним чином над ними. У даний момент на ринку опалювального встаткування представлені кілька основних типів радіаторів опалення: алюмінієві, біметалічні, сталеві панельні, чавунні. Для заміського будинку найбільше підходять сталеві радіатори, потім алюмінієві, біметалічні й чавунні. А от у житлових багатоповерхових будинках у квартирі не всі радіатори можна використовувати, наприклад для опалення квартири не підійдуть алюмінієві радіатори, чому? Перевага алюмінієвих радіаторів це висока тепловіддача й не висока вартість, ці радіатори виробляються висотою від 200 до 800 мм. Поставляються парною кількістю секцій, збираються й офарблюються на заводі. Для замовлення секційного радіатора необхідний монтажний комплект, що поставляється окремо, важливо знати сторону підключення й діаметр приєднання труб. Ці радіатори не можна встановлювати у квартирі тому, що в центральному опаленні в теплоносіїв попадають різні присадки, які сприяють швидкому окислюванню, корозії, також у теплоносія попадають механічні домішки, які при циркуляції немов наждаковому папері сточують радіатор зсередини. Ще немаловажне утворення в цих радіаторах водню, у момент відключення опалення крани або запірно-регулюючі вентилі повинні бути відкриті! Для монтажу опалення у квартирі ми рекомендуємо застосовувати біметалічні радіатори, конструкція цих радіаторів являє собою сталеву раму облиту під тиском алюмінієм вони стійкі до високого тиску до 50 атмосфер. Сталеві панельні радіатори бувають різного типу розмірів, вони підбираються по товщині від 5 до 15 див., по ширині від 40 до 3000 див., по висоті від 30 до 90 див. Це актуально, коли будинок має більші вікна. Важливо при підборі радіатора перекрити радіатором проріз вікна, щоб узимку вікно не відпотівало. У сталевому панельному радіаторі можна взяти зменшений тип радіатора й розтягти його під всім прорізом на потрібну ширину. Ці радіатори - кращий варіант для заміського будинку. Чавунні радіатори бувають дуже гарними в стилі ретро або модерн, але на наш погляд недолік цих радіаторів, висока ціна й невисока тепловіддача. У даний момент ринок переповнений усілякими підробками радіаторів з Китаю, Польщі. При покупці радіаторів Вам в обов'язковому порядку повинні надати паспорт (він же гарантійний талон). Розрахунок необхідної кількості секцій Для приблизного розрахунку числа секцій у батареї користуються наступними залежностями. Потрібно знати тепловіддачу однієї секції (у ватах) і поділити її на коефіцієнт 100. У результаті виходить число квадратних метрів, що здатна ця секція обігріти. Знаючи площу приміщення не важко порахувати кількість секцій. А якщо приміщення кутове або в кімнаті є балкон, то додайте при розрахунку ще пари секцій. Причому, мається на увазі, що висота стелі не більше 2,7 м. Наприклад, якщо одна секція обігріває приміщення площею приблизно 2 кв. м (201 Вт ділимо на число 100), те на кімнату площею 10 кв. м потрібно десять секцій. Приблизно на 10% менше тепла дає радіатор, поміщений у глибоку нішу під підвіконням. А декоративний короб, у який часто ховають батарею, відбирає 15-20% тепла. Зменшує тепловіддачу й кожний наступний шар фарби. Розширювальні баки Вступає в роботу, коли нагріта в опалювальній системі рідина, збільшується в обсязі (за законами фізики) і в пошуках додаткового простору, спрямовується в бачок. Без цієї важливої деталі можуть потекти труби й навіть лопнути котел. Розширювальні бачки бувають двох типів: відкритого й закритого. Перший зовні схожий на каструлю, дно якої з'єднано короткою трубкою із трубою опалювальної системи. Зверху "каструля" прикрита дрібним ситом, що запобігає влучення в неї сміття й пилу. Рівень води в "каструлі" залежить від обсягу рідини в системі. При занадто великому обсязі води, "каструля" переповняється, вода випливає назовні (у деяких бочків передбачений спеціальний злив, наприклад у бак або цебро). Установлюється відкритий бачок на найвищому місці опалювальної системи (як правило, на горищі). Розширювальний бачок закритого типу являє собою капсулу кулястої або овальної форми, розділену усередині герметичною мембраною на дві частини - повітряну й рідинну. При збільшенні обсягу, мембрана розтягується убік повітряної частини, дозволяючи рідини зайняти більший обсяг (повітря одночасно із цим стравлюється з повітряної частини). Коли обсяг води відновлюється, мембрана займає первісне положення (повітря знову заповнює повітряну частину). Бачок закритого типу вигідно відрізняється від бачка відкритого типу. По-перше, у закритому бачку не відбувається зіткнення рідини системи з повітрям: рідина не випаровується й не окисляється киснем (і не роз'їдає внутрішню поверхню труб і радіаторів). По-друге, із закритого бачка рідина ніколи не виллється назовні й не зіпсує підлогу. По-третє, бачок закритого типу можна поставити в будь-якій крапці системи. Повітряний клапан Хоча перед запуском системи від повітря позбуваються, у процесі нагрівання теплоносія з'являються повітряні пухирці (тому що, виражаючись по науковому, розчинність газу в рідині з ростом температури падає). Утворені пухирці повітря створюють повітряну пробку й перешкоджають проходженню рідини (теплоносія) по трубах і батареям. А повітряний клапан або "воздушник" автоматично виводить із системи повітря. Терморегулятори Для регулювання температури батареї на неї встановлюється терморегулятор. Властиво це кран, що регулює подачу тепла в радіатор. Він може бути ручним або автоматичним. Головне, що він підтримує температуру радіатора на потрібному рівні. Добре, коли терморегулятори встановлені в кожній кімнаті, тоді не вийде, що одному пекуче, а іншому холодно. Регулятори температури можна встановлювати не тільки на радіаторі, але й на трубах, причому в самого виходу з котла, і навіть у самому котелі (але це окрема тема). Теплоносій - це рідина, що циркулює по трубах. У більшості випадків - звичайна вода. Рідше застосовують спеціальний антифриз (але не автомобільний тосол), охороняючи труби від замерзання. Супротивники антифризу, уважають, що антизамерзаючі склади, можуть роз'їдати труби, адже більшість із них зроблені на основі етиленгліколю. Пальника Це частина, що входить у пристрій котла (газового або рідкопаливного), що формує полум'я. Є так звані виносні пальники, розраховані на тривалий термін служби, тому що не критичні до низького рівня полум'я), але вони коштують більше $1000. Як уже писалося вище, при звуженому димоході потрібно встановлювати пальник з піддувом. Крани Будь-яка система із трубами не обходиться без кранів, що перекривають рух теплоносія. Як правило, у системі опалення не один, а кілька кранів, причому частина з - них автоматичних (тобто, що спрацьовують на сигнал автоматичного керування). Що ж вибрати? Мабуть, це питання буде самим складним. Звичайно, в основному все залежить від ваших смаків (наприклад, хтось боїться газу через небезпеку виникнення пожежі), від наявного палива, від площі будинку, від того, скільки планується жити в будинку взимку й безлічі інших факторів.

Тому, краще звернутися до фахівців, які не тільки зроблять необхідні розрахунки й обговорять із вами вибір устаткування, але й установлять його, а також візьмуть установлене встаткування на довгострокове сервісне обслуговування. Адже опалювальну систему необхідно перевіряти як мінімум раз у півроку, а також проводити профілактичні роботи. Так само потрібно знати, що без наявності у власників заміських будинків поповерхових планів і виїзду фахівців на місце, гарний проект опалювальної системи зробити практично неможливо: потрібно знати товщину стін, перекриттів, кількість вікон і дверей, місце для установки котла - загалом, усе, що "заставляється" при проектуванні будинку. Причому, при складанні проекту, обов'язково враховуються тепловтрати приміщення за одиницю часу. Тому важливо знати навіть число постійних жителів у будинку. До речі для кожної кімнати робиться свій теплорозрахунок. Виходячи із цього, а також площі (або кубатури) приміщення й вибирається потужність опалювального котла.